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O Café Victor's de Nova York comemora 50 anos

O Café Victor's de Nova York comemora 50 anos


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Na cidade de Nova York, é extremamente difícil abrir e manter um restaurante de sucesso. O número de restaurantes que fecham suas portas em cinco, dez ou quinze anos após a inauguração marca a maioria dos restaurantes da cidade de Nova York, assustando muitas pessoas de se aventurarem neste setor competitivo. Apenas alguns restaurantes que alcançaram a marca dos 20 anos ainda prosperam. No entanto, alguns restaurantes realmente resistem ao teste do tempo. Victor's Cafe celebra seu quinquagésimo aniversário neste mês, provando sua aptidão pela hospitalidade, excelente serviço e autêntica culinária cubana que evoluiu com o gosto dos nova-iorquinos.

Fundado pelo imigrante cubano Victor Del Corral com a ajuda de sua esposa, Eloina Ruiz de Ugarrio, em 1963, o Victor's Cafe rapidamente se tornou um clássico nova-iorquino. A localização original na parte alta da Columbus Avenue com a 71st Street atraiu uma clientela local leal e de celebridades, como Barbara Streisand, Celia Cruz, John Lennon e Yoko Ono.

Em 1980, o restaurante mudou para sua casa atual na 52nd Street, onde continua a capturar os corações dos nova-iorquinos, frequentadores do teatro e nomes conhecidos como Barbara Walters, Jennifer Lopez e Beyoncé.

O lema do Victor's Café, "A evolução da culinária cubana", define seu menu. Os clássicos, assim como as criações modernas, são frescos e saborosos, levando você direto para um dia ensolarado em Havana, enquanto você lanches em um prato de batata frita recém-frita sob a clarabóia ensolarada do restaurante e suas paredes com murais coloridos.

Você não pode visitar o Victor's sem provar um de seus pratos exclusivos: o Ceviche de Pargo coloca pedaços frescos de Florida Red Snapper sobre pequenos cubos de manga, abacate e cebola roxa em uma marinada de frutas cítricas (US $ 16). O prato é fresco e perfumado, doce com um toque de especiarias e ideal para iniciar qualquer refeição.

O Victor's também oferece uma variedade de degustadores para recém-chegados ou convidados frequentes para se deliciar com várias iguarias cubanas. O Aperitivo Cubano 1492, uma travessa carregada de rolinhos de camarão mandioca com queijo idiazabal, bartolito (uma banana doce, feijão preto e bolinho de porco), croquetes de presunto defumado e mais servem pelo menos duas pessoas e oferecem uma amostra abrangente de sabores cubanos (US $ 29).

The Taste of Cuba (US $ 49) é o preço fixo de três pratos de Victor e oferece um banquete de três entradas com Ropa Vieja (a especialidade da casa de Victor: bife de saia frito assado lentamente com alho, tomate e cebola servidos em uma xícara crocante), Lechon Asado (leitão assado com mandioca) e Camarones Enchilados (camarão rosa ao molho crioulo). Todos os pratos são servidos com arroz e o famoso feijão preto de Victor, que não se pode deixar de lado, seus encantadores sabores fazem parte de uma famosa receita de família.

Desfrute da sua refeição com um mojito exclusivo, servido com um molho de hortelã fresca e uma cana-de-açúcar, e brinde aos outros 50 anos no Victor's!


Este porco assado com osso é a sua nova jogada para o jantar

Um pouco de trabalho de faca simples, alguns centímetros de barbante, uma pitada de sal e algum tempo são tudo de que você precisa para fazer um assado de centro de que os convidados ainda se lembrarão anos depois.

A chef Lena Ciardullo, do Union Square Cafe de Nova York e # x2019s, defende a carnificina de animais inteiros e adora métodos criativos e simples que destacam cada sabor de corte. Um de seus cortes favoritos é a costela de porco com osso, que ela tempera e depois assa sobre uma cama de produtos aromáticos. & # x201CMeus amigos sempre me perguntam o que torna este prato tão bom. Eles não acreditam em mim quando digo para temperar generosamente pelo menos um dia antes de cozinhar, & # x201D ela diz. Depois de estudar sua técnica no restaurante, voltamos à cozinha de teste da F & ampW para descobrir a melhor maneira de recriá-la em casa.

Primeiro, adquira o melhor lombo de porco com osso disponível, mesmo o pré-tempero pode esconder carne de baixa qualidade. Procure raças de herança, como Berkshire. Um lombo inteiro com osso inclui sete ou oito costelas que cruzam o lombo e servirá para oito. Se cozinhar para menos pessoas, peça cerca de meio quilo, normalmente uma costela, por pessoa. (Quaisquer sobras podem ser cortadas em fatias finas para sanduíches.) Peça o corte sem aparar, mas certifique-se de especificar ao açougueiro que o osso da lombo seja removido, o que requer uma serra. O osso do lombo corre longitudinalmente ao longo do lombo e está preso aos ossos; não pode ser removido com uma faca e dificultará o entalhe do lindo assado acabado.

Finalmente, e mais importante, reserve tempo suficiente para preparar a carne de porco com um a três dias de antecedência. O resultado final será muito mais delicioso do que carne de porco que não foi habilmente cortada (por você, usando a técnica abaixo) e pré-temperada. Quando estiver pronto para assar, você pode levá-lo direto da geladeira para o forno. Em casa, Ciardullo mantém a simplicidade, temperando a carne de porco com uma salmoura seca de sal e pimenta e assando-a sobre uma cama de mirepoix branco em vez de uma grelha. & # x201Ca deliciosa gordura de porco processada vai se misturar com os vegetais doces cozidos lentamente, fazendo um ótimo acompanhamento para o assado central esculpido, & # x201D, ela diz. Basta adicionar polenta! Veja como cozinhar um lombo de porco com osso, passo a passo:


Conteúdo

O nome alemão Lüchow é pronunciado [ˈlyːçoː] com o ⟨w⟩ sendo silencioso. O nome do restaurante geralmente é pronunciado / ˈ l uː tʃ aʊ z / LOO -chowz, uma anglicização. O trema sobre o ⟨ü⟩ foi omitido entre 1917 e 1950, [9] o que teria causado dificuldades: "A ausência do trema levou muitos novos clientes a acreditarem que o lugar era um restaurante chinês", de acordo com O jornal New York Times. [9]

—Lenda vista ao entrar na sala de recepção principal,
dito originalmente por James Montgomery Flagg [10]

Edição de Contexto

August Guido Lüchow, um imigrante da cidade de Hanover, Alemanha, chegou aos Estados Unidos em 1879 com a idade de 23 anos. [11] Depois de trabalhar como garçom em um café na Duane Street, ele se tornou bartender e garçom em um café e a esplanada-cervejaria do Barão von Mehlbach. [12] Três anos depois, aos 26 anos, ele foi capaz de comprar o negócio com a ajuda de um empréstimo de $ 1500 de William Steinway, o magnata do piano, [3] que tinha sua sala de concertos e showrooms Steinway Hall em frente ao rua na Union Square e era um cliente regular do estabelecimento von Mehlbach. [12] A propriedade tinha apenas cerca de um oitavo do tamanho do que se tornaria a de Lüchow, e ainda não alcançava a 13th Street no lado do centro da cidade. [12]

Naquela época, o trecho da 14th Street que se estendia pelos dois lados da Union Square estava no coração da parte mais prestigiosa da cidade, e o novo estabelecimento de August Lüchow rapidamente se tornou conhecido como "a capital da 14th Street". [13]

Steinway e seu círculo de turnês e músicos europeus transplantados constituíam a clientela central de Lüchow durante os primeiros anos. Um noivado de despedida antes do embarque no Lüchow's em homenagem ao pianista Ignaz Paderewski - que durou seis horas - é notado por O jornal New York Times em 1906. [15] James Huneker, escrevendo para o Vezes em 1919, [16] descreve como ele foi chamado na década de 1890 para apresentar Antonín Dvořák - conhecido como "Old Borax" - à sociedade de Nova York pela fundadora do Conservatório Nacional Jeanette Myers Thurber, que contratou o compositor para conduziu sua nascente instituição musical: "Mais tarde descemos para Gus Lüchow's. Para um músico não ser visto em Lüchow's argumentou que ele era desconhecido no mundo social do tom." Huneker também relata várias anedotas sobre Oscar Hammerstein, outro de Lüchow habitué. [16]

Edição de operação inicial

Em 1885, Lüchow se tornou o agente americano da Würzburger Beer e logo depois da Pilsner, [17] outra marca famosa, feita com água doce. O espaço era escasso e, portanto, a esplanada-cervejaria localizada atrás do restaurante original a leste foi feita para dar acesso a um lote recém-comprado que se estendia até a 13th Street, onde foram construídos estábulos para permitir a entrega de cerveja em toda a cidade. [18] Em 1902, outras construções foram realizadas, [19] convertendo os estábulos, a esplanada-cervejaria e outro grande espaço atrás do bar no oeste em três quartos ornamentados com painéis escuros, dois dos quais tinham tetos de 30 pés - com clarabóias geadas com vitrais gravados. Estas ficaram conhecidas como "Sala Heidelberg" - ainda sendo chamada de "Sala Nova" oitenta anos depois, [18] "Jardim" - porque ocupava o local da cervejaria original - e "Café", respectivamente. Com a compra em 1910 da propriedade do Museu Huber na 106 East 14th Street [20], o layout físico do restaurante tomou sua forma final, permitindo a adição de mais duas salas públicas: Hunting e Nibelungen. O restaurante abriu um restaurante satélite na Exposição Pan-Americana de 1901 realizada em Buffalo, NY, como parte de sua Vila Alemã ("Alt Nürnberg"). [21]

A Sala Heidelberg apresentava a enorme pintura de 7'x10 'de The Potato Gatherers do artista sueco August Hagborg, que Lüchow havia comprado na Feira Mundial de St. Louis em 1904, quando ele estava lá para administrar a concessão de alimentos para a Exposição dos Alpes Tiroleses. [19] A pintura ainda podia ser encontrada em seu lugar na parte de trás da Sala Nova em 1980 [18] - perto da entrada da 13th Street. [22] Também proeminente na Sala de Heidelberg estava um modelo extremamente grande do navio clipper de quatro mastros da Grande República [18], que era visível da maioria das mesas nas seis salas principais, além de inúmeras "pequenas obras-primas dos holandeses, Escolas austríacas e flamengas ". [23] Multidões de cabeças de animais montadas [24] e canecas de cerveja coloridas com significância geográfica alemã e austríaca - de tamanho variado e às vezes extremo - foram exibidas por toda a sala. [10] A Sala de Caça (ou Caça) - onde, como o proprietário dos últimos dias Jan Mitchell observou uma vez [23], "vinte e uma cabeças de veado montadas olham com indiferença para o espetáculo agradável de seus descendentes sendo comidos com considerável satisfação" - foi especialmente prolífico no que diz respeito à taxidermia, e forneceu algumas mesas grandes para acomodar os grupos maiores de convidados nas salas públicas.

O art nouveau "Diamond Jim Brady Room" foi equipado com armários combinando e vidro Tiffany, com espelhos em arco de vidro chanfrado e flores cortadas em uma extensão de mármore e mogno esculpido escuro: "Em uma extremidade está a figura cavalheiresca de Lohengrin, e na outra, na parede, medita uma cabeça de búfalo peluda obtida na Feira Mundial de St. Louis. Uma pintura a óleo de Baco examina apropriadamente esta cena da parede oposta. " [10] A sala foi nomeada em homenagem a Diamond Jim Brady, um comedor voraz que foi referido por um restaurateur de Nova York como "os melhores vinte e cinco clientes que já tive". [25] Brady não era um gangster, como alguns presumiam, mas um executivo de sucesso e fundador de uma fabricante de automóveis e ferrovias, a Standard Steel Car Company - mais tarde fundida com a Pullman - que tinha uma paixão por joias sofisticadas. Ele disse: "Cada um deve se divertir à sua maneira." [26] O companheiro de refeição de longa data de Brady era a famosa atriz Lillian Russell, [27] para quem outro quarto em Lüchow foi nomeado.

Edição dos últimos anos

August Lüchow morreu em 1923, e a propriedade do negócio passou para Victor Eckstein, que era seu sobrinho por cunhado. [28] A proibição começou em 1921, e o restaurante teve que sobreviver com a força de sua culinária e tradições. Depois dos primeiros anos, a Luchow's parou de comemorar o Dia de Ano Novo, pois os clientes que traziam seus próprios frascos de álcool eram muito turbulentos. Quando a Lei Seca foi revogada em 1933, o Luchow's foi o destinatário da primeira licença para bebidas alcoólicas de café na cidade de Nova York. [29]

O trema em "Lüchow's" foi restaurado em 1950, quando Jan Mitchell, um empresário que resgatou vários restaurantes de Nova York - incluindo a rede Longchamps [9] - comprou o restaurante de Eckstein após cinco anos de persuasão. [30] Mitchell restaurou a tradição de realizar festas de gala de uma semana, como o Festival Anual de Veado, o Festival da Cerveja Bock, um festival de ganso, e assim por diante, [9] mas uma das maiores atrações em Lüchow's, e um enorme atrativo de clientes, era a iluminação noturna da árvore de Natal, [30] que começou por volta do Dia de Ação de Graças e durou até o Ano Novo.

Quando o Lüchow's atingiu sua iteração final na 14th Street, era propriedade de um dos dois grandes conglomerados de restaurantes da cidade de Nova York na época, Restaurant Associates, [31] tendo passado das mãos do outro, Riese Brothers, um alguns anos antes. [32] Riese Brothers é uma empresa de gestão de restaurantes, com nomes como Schrafft's, Longchamps, Chock Full o 'Nuts e Childs figurando de forma proeminente em sua fórmula de negócios orientada para o imobiliário. [33] Com o tempo, a qualidade da comida e do serviço de Lüchow piorou, com taças abandonadas em favor de copos curtos e sem toalhas de mesa no almoço, de acordo com funcionários da época. [34]

Com a conclusão em 1979 da rodada final de reformas na 14th Street por Restaurant Associates, [34] cujo diretor, Peter Aschkenasy, era amigo do prefeito Ed Koch, [35] fornecendo a publicidade necessária, o lugar foi aparentemente ressuscitado, e havia alguns anos de capacidade de negócios na época do Natal. Estudantes de arquitetura faziam suas visitas semanais para ver o eclético bric-a-brac e estátuas, clarabóias com vitrais e compromissos art nouveau e foi dito que os frequentemente mencionados "1500 couverts" (pronuncia-se "covers") em um dia ocorreram várias vezes.

Demise Edit

Na década de 1980, a área da Union Square havia se deteriorado consideravelmente. O parque em si estava em ruínas e precisando seriamente de reforma a casa de ópera da Academia de Música e o Tammany Hall haviam sido demolidos muito antes para construir a sede da Consolidated Edison. A loja de departamentos de desconto da S. Klein do outro lado da rua foi fechada e abandonada e o filme O teatro ao lado do restaurante tornou-se uma sala de concertos de rock, inicialmente também apelidada de "Academia da Música", mas posteriormente alterada para "Palladium". Restava pouco no bairro para atrair o tipo de clientela que o Luchow's pretendia atrair e, em 1982-83, a localização da 14th Street foi abandonada, [36] um sério golpe nos esforços de revitalização do bairro. [37] O conteúdo vendável foi leiloado, [38] [39] e o negócio foi movido para um local abaixo do nível da rua na 51st Street e Broadway, com o objetivo de atrair multidões do Theatre District, [5] e o trema foi descartado mais uma vez. [40]

O restaurante do Theatre District durou apenas alguns anos a mais, mas o Luchow's morava em outros locais, principalmente na Penn Station. [41] Restaurant Associates tendo decidido diversificar e fazer uso do nome famoso.

Depois que Lüchow se mudou, o local da 14th Street foi brevemente "The Palace", um restaurante-discoteca, [42] e mais tarde um bar gay. [ citação necessária ] Foi feita uma tentativa de demolir o edifício em 1985, [43] e ele ficou vazio por vários anos, nunca alcançando o status de marco protegido, apesar dos esforços locais. [7] [44] O incêndio em 9 de dezembro de 1992, que finalmente consumiu uma boa parte do interior, teria sido causado por moradores de rua que moravam no prédio. [7] Os restos mortais foram demolidos em 1995 e substituídos pelo University Hall, um dormitório da Universidade de Nova York e complexo multiuso com fachada de varejo na 14th Street. [7] Antes de o dormitório ser construído, a NYU anunciou planos para "reviver" o Luchow's, incluindo um restaurante temático "Gay 90's" no nível da rua no prédio, que pretendiam chamar de "Luchow's" se a permissão pudesse ser obtida. [45] mas esses planos nunca se concretizaram.

Na virada do século XX, a Lüchow's estava prosperando, e uma boa parte dos lucros vinha das vendas de cerveja. [17] Embora ele não tenha sido o primeiro homem a servir essas excelentes cervejas importadas na América, ele foi o primeiro a torná-las populares, um fato atestado pela popular canção que Harry Von Tilzer escreveu para homenagear August e seu restaurante, "Down Where the Würzburger Flows ". [17] "A canção viajou da Fourteenth Street para os jardins da cerveja de Cincinnati, St. Louis, Chicago, Milwaukee e muito mais, e alcançou tal popularidade que agosto declarou com certo espanto: 'Eu me sinto como uma espécie de cerveja Colombo! '"[46]

Victor Herbert foi um violoncelista concertista, maestro e compositor de 43 operetas e numerosas outras obras corais e instrumentais. Ele trouxe uma orquestra de oito instrumentos de Viena para se apresentar no Lüchow's após uma de suas turnês, e presidiu como seu líder por quase quatro anos, [17] iniciando uma tradição musical que perdurou até os anos 1980. [47] Uma mesa de canto com uma placa comemorativa foi lembrada em Lüchow como o "Canto Victor Herbert" e o lugar onde Herbert e seus associados fundaram a Sociedade Americana de Compositores, Autores e Editores (ASCAP) em 1914. [48] [49] O compositor Gus Kahn era outro frequentador assíduo do restaurante onde escreveu a letra de "Yes, Sir, That's My Baby". [2]

Outras obras e compositores apresentados no Luchow's incluem as canções de arte de Richard Strauss ou Johannes Brahms, "In a Persian Market" de Albert Ketèlbey, "Moments Musicaux" ou Schwanengesang de Franz Schubert, "Wesendonck Songs" de Richard Wagner ou Tannhäuser. Para o alívio cômico, havia uma banda Oompah Band, os Royal Bavarians, que tocava canções como "Lili Marleen", "The Beer Barrel Polka" e "Heidelberger Trinklied" de Sigmund Romberg para beber uma canção de O Príncipe Estudante. [50]

A contraparte vienense de Herbert e Romberg, Franz Lehár, e sua música, incluindo "Dein ist mein ganzes Herz" e a "Merry Widow Waltz" representam a gemütlicher (confortável e aconchegante) lado da personalidade do restaurante. Outros pratos musicais deste ramo - Os contos de Hoffmann por Offenbach e João e Maria por Engelbert Humperdinck, juntamente com as Valsas de Strauss, como "Danúbio Azul" - constituíram uma boa parte do repertório básico de Lüchow executado pelo conjunto de piano e cordas, inicialmente conhecido como Vienna Art Strings, ou Quartet, [14] e mais tarde como o Quarteto Victor Herbert, ou Trio. [51] Também tocados durante a temporada de Natal foram alguns dos números do Herbert's Babes in Toyland, como "Toyland" e "March of the Toys", bem como peças de O quebra-nozese muitas canções e canções de natal populares.

O menu de Lüchow foi de orientação alemã ao longo de sua existência, com pratos incluindo Wiener Schnitzel e vários jogos selvagens. "Knackwurst e chucrute", Bratwurst, repolho roxo e beterraba, Sauerbraten e pão de níquel são alimentos básicos perenes. Pfannkuchen mit Preiselbeeren (panquecas finas flambadas com molho de mirtilo) e Sachertorte, uma receita emprestada do famoso Sacher Hotel em Viena, eram as favoritas da seleção de sobremesas. Aparentemente, a orientação alemã relaxou um pouco nos anos após 1923, quando August Lüchow morreu, colocando o restaurante sob o controle do marido de sua irmã, Victor Eckstein. [28] Mesmo durante a vida de August Lüchow, foi necessário fazer concessões: durante a Primeira Guerra Mundial o sentimento anti-alemão era tão alto que em 1917 ele achou prudente remover o trema sobre o "u" de Lüchow em todas as ocorrências públicas de o nome. [9]

Lüchow's aparece em muitos livros de não ficção e ficção, incluindo Mesa La Bonne (1964) por Ludwig Bemelmans, Procurando pelo Sr. Goodbar (1975) por Judith Rossner, O anatólio (1982) por Elia Kazan, Minha vida como autor e editor (1993, póstumo) por H. L. Mencken, Crítico de Calçada (1998, póstumo) por Lewis Mumford, e As histórias de John Cheever (2011) por John Cheever.

Mencken escreveu: "Nathan e eu o vimos pela última vez no almoço no Lüchow's em junho de 1920. Ele parecia um pouco magro e pastoso, mas atribuímos sua aparência, não à doença, mas ao fato de que ele estava bebendo chá. Chá em Lüchow's, a cidadela de Pilsner! " [72]


25 blogueiros de comida que amamos (e suas 25 melhores receitas)

Tenho uma confissão: acho que posso ser viciado em receitas.

Eu tenho cerca de 200 livros de receitas, há pelo menos três publicações diferentes relacionadas a alimentos chegando à minha porta a cada mês, e meu iPad me permite receber todas as minhas revistas estrangeiras favoritas (oh hey Boa comida e Donna Hay Magazine!) além de amigos há muito perdidos, como Gourmet. Tenho caixas e mais caixas de receitas arrancadas de revistas de aviões, jornais velhos e revistas de anos anteriores. E nem preciso dizer que meu Google Reader está repleto de alguns dos blogs de comida mais incríveis que já vi.

Percebi que não poderia guardar tudo isso para mim, então gostaria de compartilhar com você 25 dos meus blogueiros de comida favoritos (se você está procurando ideias para almoçar no trabalho, jantar em casa ou sobremesa para deslumbrar seu próximo potluck). E me diga quem são alguns de seus favoritos nos comentários abaixo - sempre há espaço para adicionar mais alguns à minha lista de leitura!


Nossas receitas de família raramente mudaram desde que foram criadas há quatro gerações. Servimos refeições autênticas, clássicas, italianas e caseiras.

Festejando? Nada dá o tom como uma boa comida. Certifique-se de que as pessoas tenham coisas boas a dizer sobre a propagação, servindo nossa comida deliciosa!

Achamos que VOCÊ merece os prêmios e reconhecimento. Não os teríamos sem você!

Mesma família. Mesmas tradições. Desde 1988.

A nossa empresa é familiar no verdadeiro sentido da palavra. Iniciado por nossa família há quatro gerações, continuado por nossa família hoje, e aqui para sua família todos os dias.

Nossa tradição familiar começou como Valenti & # 8217s Pizza no Brooklyn, Nova York em 1954. Mais tarde, em 1967, trouxemos nossa deliciosa e autêntica cozinha italiana para Farmingdale, Nova York como Bi-County Pizza. Finalmente, em 1988, nossa família fundou o restaurante que você conhece e adora, Pizza Villa & amp Restaurant, em Brooksville, Flórida. O resto é história! & # 8230


Jantar ao longo das décadas: 100 anos de comida americana

Um século atrás, alguém, muito parecido com você, estava sentado à mesa de uma cozinha, muito parecida com a sua, folheando um jornal matutino, muito parecido com este. A grande diferença? A refeição. Enquanto você pode estar lambendo o iogurte sem gordura com um café com leite e Sweet & # 8217N Low Chaser, nosso centenário fictício, dependendo de onde morava, enchia seu prato com mingau, panquecas, carneiro ou uma quantidade de bacon curado em casa de parar o coração .

Em 10 décadas, como passamos do mingau para o Starbucks?

& # 8220 Rapidamente, & # 8221 diz Melanie Barnard, uma Bom apetite colunista e autor de Short & amp Sweet (Houghton Mifflin, 1999). & # 8220As mudanças na comida que & # 8217 comemos começaram lentamente, mas depois avançaram rapidamente, refletindo os tempos. & # 8221

Este século, mais do que qualquer outro, foi de transformações surpreendentes. Nossa população cresceu quase 200 milhões desde 1900. As viagens de passageiros voaram do cavalo para o supersônico. Os computadores realizam em horas o que levava dias para uma equipe de fábrica da virada do século. E os alimentos que comemos fizeram uma jornada igualmente notável.

1900—1909
O século 20 foi marcado por um otimismo contagiante. Já em meados da década de 1890, foi apelidado de Século Americano. O consenso, pelo menos em casa, era que éramos uma potência mundial incomparável a quem o futuro pertencia.

Esses tempos inebriantes exigiam refeições inebriantes. Dos habitantes de Newport, Rhode Island & # 8217s chalés multimilionários para trabalhadores americanos maçantes, os menus eram recheados de carne. Os restaurantes sofisticados da cidade de Nova York e # 8217 ofereciam alces, caribus, ursos, alces e até elefantes para comensais intrépidos. Restaurantes modestos no meio-oeste serviam montanhas do mesmo (sem o elefante), embora com menos alarde e um preço consideravelmente mais baixo.

Um favorito particular ao longo da costa leste eram ostras Rockefeller - ostras assadas cobertas com saborosas verduras desfiadas. Embora não seja um prato do século 20 por definição (foi inventado em 1899 por Jules Alciatore do Antoine & # 8217s Restaurant em Nova Orleans), ele atingiu seu apogeu no início de 1900. Por causa de seus ingredientes ricos, Alciatore escolheu John D. Rockefeller, um dos homens mais ricos do país, como seu homônimo.

Alciatore também (deliberadamente?) Envolveu sua criação em mistério - um golpe de marketing inicial e bem-sucedido. Ele insistiu enfaticamente que as verduras finamente picadas não eram espinafre, como se costumava supor. Mais tarde, seu bisneto, Roy F. Guste Jr., foi igualmente calado no Antoine & # 8217s Restaurant Since 1840 Cookbook (W. W. Norton & amp Company, 1980). & # 8220A receita original ainda é um segredo que não divulgarei & # 8230Se você quiser inventar sua versão, diria apenas que o molho é basicamente um purê de uma série de vegetais verdes além de espinafre. & # 8221

Mas, como Bruce Kraig, professor de história na Roosevelt University e presidente da Culinary Historians of Chicago, adverte, é importante ter em mente que esse tipo de alimento era reservado para as classes abastadas e altas. As classes média e baixa comiam com muito mais humildade. & # 8221

Uma mercadoria que ultrapassou as fronteiras de classe foi o açúcar. Em 1909, a América tinha um dente dolorido por doces, com uma pessoa consumindo em média 25 quilos de açúcar por ano. Os culpados: brownies de chocolate, torta de maçã, bolo alimentar do diabo & # 8217s e Alaska assado. Chá e café adoçados (e seu recém-inventado primo descafeinado) também contribuíram para a paixão de nossos ancestrais pelo açúcar.

1910—1919
A imigração atingiu o auge durante esses anos, trazendo novos sabores para a cozinha. Comidas italianas, alemãs, judias, chinesas e da Europa Oriental encheram milhões de mesas, principalmente em enclaves étnicos em grandes cidades. Como resultado, a década de 1910 se tornou a & # 8220década do hifenato. & # 8221 Merrill Shindler descreve em American Dish (Angel City Press, 1996) como descritores de alimentos como ítalo-americano, chinês-americano e judeu-americano começaram a aparecer. Espaguete e Almôndegas, Chop Suey, Chow Mein, Almôndegas Suecas e goulashes de todos os tipos lotavam as mesas de especialidades dos restaurantes da vizinhança.

Além disso, diz Kraig, a década de 1910 viu o início da proliferação de alimentos processados. Em escassos 10 anos, a maionese Hellmann & # 8217s, biscoitos Oreo, Crisco, Quaker Tufado de Trigo e Arroz Tufado, Marshmallow Fluff e Nathan & # 8217s cachorros-quentes fizeram uma reverência. O sorriso da tia Jemima & # 8217s já estava impresso na psique culinária americana, assim como as marcas Kellogg & # 8217s e C.W. Post & # 8217s. E o sortudo Clarence Birdseye - que em uma viagem de pesca no gelo notou que um peixe deixado no frio congelava instantaneamente e tinha um gosto bom quando cozido semanas depois - começou a aperfeiçoar seu & # 8220Frosted Foods & # 8221 que ele apresentaria ao mundo em 1930.

Precisávamos de um lugar para comprar essa generosidade, e o mercado de autosserviço nasceu. Em vez de ter que entregar uma lista a um balconista e esperar enquanto ele pegava os itens na parte de trás, um cliente poderia caminhar pelos corredores da loja em seu lazer. Lojas como A & ampP ofereciam até mil itens (29.000 a menos do que hoje e os supermercados # 8217s), confundindo as mentes das donas de casa em todos os lugares.

Com tanta variedade e disponibilidade, o excesso de indulgência da primeira década prevaleceu - pelo menos entre os ricos. Os cardápios dos restaurantes continuaram repletos de carnes, frutos do mar, patês e mousses, e a circunferência das classes altas permaneceu formidável. & # 8220Antes da Primeira Guerra Mundial, era chique parecer rechonchudo, & # 8221 diz Ruth Adams Bronz, autora de Miss Ruby & # 8217s American Cooking (Harper & amp Row, 1989). & # 8220Round estava na moda. & # 8221 O garoto-propaganda da época: nosso então presidente, William H. Taft, um robusto 300 libras. É de se admirar que sua refeição favorita fosse Lagosta Newburg?

Um prato muito popular do dia era o Vichyssoise. Sonhada em 1917 pelo Chef Louis Diat da cidade de Nova York & # 8217s Ritz-Carlton Hotel, Vichyssoise é uma sopa gelada celestial de puré de alho-poró, cebola, batata e creme.

A popularidade duradoura do Vichyssoise & # 8217s tem tanto a ver com seu sabor excelente quanto com seus ingredientes relativamente democráticos. Poderia ser feito tanto nas casas mais abastadas quanto nas mais simples. É verdade que o alho-poró não era comum na época, mas não era algo que um cozinheiro engenhoso não pudesse consertar com uma ou duas cebolas a mais.

A sentença de morte soou em janeiro de 1919, quando a Décima Oitava Emenda - também conhecida como Lei Seca - foi ratificada. Prevista para entrar em vigor em 16 de janeiro de 1920, a Lei Seca iria salvar aquelas pobres almas cujas bússolas morais estavam erradas. Ou então políticos satisfeitos diziam uns aos outros enquanto tomavam um vinho do Porto depois do jantar.

1920—1929
Os loucos anos 20 foram de fato uma década ensurdecedora. A música estava alta, as pessoas loucas e o mercado de ações, turbulento. Tínhamos dinheiro e estávamos dispostos a gastá-lo da maneira mais evidente. Novos aparelhos elétricos como torradeiras, geladeiras e fogões a gás estavam sendo vendidos aos milhares. Os Maîtres d & # 8217hôtel (como nas décadas anteriores, a melhor comida ainda era encontrada nos hotéis) tropeçavam em si mesmos para servir os pratos mais suntuosos e caros.

O aparecimento indesejável da Lei Seca fez pouco para restringir os hábitos de bebida das massas. A Noble Experiment, como foi chamada, na verdade nos encorajou a beber mais, e é por isso que em parte foi revogada em 1933. Na verdade, a maioria das bebidas que conhecemos hoje foi preparada durante a Lei Seca.

Bares clandestinos surgiram em todos os lugares, e os clientes se esgueiraram para esses estabelecimentos underground aos milhões para beber e ouvir a nova música chamada jazz. Para acomodá-los e absorver um pouco do gim forte da banheira, os proprietários começaram a oferecer petiscos. Delícias como Rissóis de Camarão, Coquetéis de Ostras e Cogumelos Recheados com Pimientos em bares improvisados. Os clientes trouxeram a ideia para suas casas e o coquetel nasceu.

Enquanto a multidão mais abastada bebia e tagarelava em suas festas de salão, o resto de nós foi para a sala de jantar (ou cozinha) para o jantar. Porém, algo estava faltando na maioria das mesas. & # 8220Saladas eram consideradas afeminadas e francesas, & # 8221 diz Krishnendu Ray, historiador de alimentos do The Culinary Institute of America em Hyde Park, Nova York. & # 8220Eles eram olhados com suspeita pelos conservadores americanos de classe média. & # 8221 Isso, entretanto, logo mudaria.

Em 4 de julho de 1924, em Tijuana, México, o Caesar & # 8217s Place estava lotado de gente de Hollywood que se dirigiu ao sul para o feriado para fugir da restrição da Lei Seca. No final da noite agitada, a cozinha estava quase vazia, exceto por alguns ingredientes - alface romana, queijo Romano, pão, azeite e alguns ovos. Com isso, o proprietário César Cardini preparou a famosa Salada César.

Com relação à pompa da salada & # 8217s ao lado da mesa, o colunista de alimentos e autor de livros de receitas Arthur Schwartz escreveu em um artigo de 1995 para o New York Daily News que Cardini acreditava & # 8220dar às pessoas do programa um pequeno show e elas & # 8217não perceberão & # 8217s apenas uma salada. & # 8221 Ele estava certo.

A notícia se espalhou, e os swells de Hollywood e os joes comuns se reuniram em Tijuana e sentaram-se cotovelo a cotovelo deleitando-se com a sensação do Cardini & # 8217 e se deliciando com seu showmanship incomparável. Junto com The Brown Derby & # 8217s Cobb Salad e o Palace Court & # 8217s Green Goddess Salad, o César garantiu um lugar para saladas em menus e mesas em todo o país.

Mas o item que melhor define a década de 1920 são peixes inferiores, aves ou folhas verdes. É o Martini. Nenhum sofisticado ousaria ser visto sem um Martini despreocupado em uma das mãos e um cigarro Camel engatilhado na outra.

1930—1939
A terça-feira negra lançou a América na Grande Depressão durante a maior parte da década de 1930. As famílias agora enfrentavam o desafio de fazer o vencimento com menos. A Depressão foi um grande mestre da tarefa, forçando as pessoas a serem econômicas e usar cada pedaço de comida, e cada grama de engenhosidade, para alongar as refeições.

Os menus foram radicalmente reduzidos, observa Ray. & # 8220 A proteína, que é sempre a parte mais cara da refeição, teve que ser reduzida. & # 8221 Ele explica que, para compensar, & # 8220 os cozinheiros tentaram usar outros alimentos como vegetais e feijão como substitutos & # 8221 - algo que o a edição revisada de Fannie Farmer & # 8217s Boston Cooking-School Cook Book (Little, Brown & amp Company, 1930) defendida.

Os pratos populares da época eram baratos, refeições de uma panela, como macarrão com queijo, chili, sopa de rabo de boi, caçarolas de todos os tipos e - para manter a ilusão da abundância de carne bovina - bolo de carne, esticado até o limite com recheio. Os acompanhamentos geralmente eram vegetais baratos, como cenouras, ervilhas e batatas. Os moradores da cidade, por outro lado, sobreviviam com refeições baratas de cachorros-quentes e hambúrgueres em empresas automáticas como a Horn & amp Hardart & # 8217s. Filas de pão e sopa serpenteavam ao redor do quarteirão.

Os produtores de alimentos não estavam dispostos a permitir que a escassez de dinheiro prejudicasse os lucros. A National Biscuit Company criou o Ritz Crackers em 1933 e logo depois ofereceu uma receita que permaneceria uma raridade adorada por mais de 40 anos: Mock Apple Pie. Feita quase inteiramente com biscoitos Ritz, a torta substituta representava a verdadeira, que, devido ao preço da maçã, era mais cara.

Em 1937, a Hormel contribuiu desenvolvendo indiscutivelmente o mais indestrutível de todos os comestíveis: Spam. Como sua vida útil é de mais de sete anos, poucas cozinhas americanas (e depois as tropas militares da Segunda Guerra Mundial) ficavam sem ele. Quase desde o início do Spam & # 8217s, cultos - er - fã-clubes foram formados para homenagear e elogiar este poderoso pão.

Um sinal de que a Depressão estava afrouxando seu controle foi testemunhado em 1936, quando Irma Rombauer, uma dona de casa de St. Louis, publicou The Joy of Cooking (Bobbs-Merrill). Repleto de informações práticas escritas no estilo acessível de Rombauer & # 8217, Joy regalou seus leitores com receitas para quase tudo, incluindo a tão desejada carne. Embora os detratores tenham criticado a suavidade do livro & # 8217s do paladar americano com seu uso de molhos brancos insípidos, dependência de gordura vegetal e insistência em vegetais cozidos demais, esgotou geração após geração para se tornar um dos livros de receitas mais amados do século.

1940—1949
A nação mal teve tempo de recuperar o fôlego das adversidades da Grande Depressão antes de sermos lançados de cabeça para os horrores da Segunda Guerra Mundial. Quase da noite para o dia, uma grande migração da humanidade estava em andamento, com homens marchando para a Europa e o Pacífico Sul e mulheres saindo das cozinhas para as fábricas.

Muitos lares americanos também perderam sua empregada doméstica. & # 8220Antes da guerra, havia um ou dois servos em muitas casas - agora, de repente, não havia & # 8217t, & # 8221 diz Bronz. Paradas patrioticamente lado a lado nas fábricas por todo o país, estavam hospedeiras e suas ex-empregadas ou cozinheiras. & # 8220A guerra democratizou efetivamente a nação & # 8221, acrescenta ela.

E em sua democratização cada família teve que racionar sua comida. O governo restringiu cada americano a 28 onças de carne por semana (exagero pelo padrão de hoje), além de limitar as quantidades permitidas de açúcar, manteiga, leite, queijo, ovos e café. Como resultado, as vendas de alimentos prontos e de conveniência aumentaram. & # 8220Este é quando a margarina entrou como substituto da manteiga & # 8221 interrompe Barnard.

& # 8220O governo incentivou os americanos a plantar Victory Gardens, & # 8221 diz Ray. & # 8220Os vegetais dessas pequenas parcelas de terra, ou às vezes de cooperativas maiores atendidas por várias famílias, ajudavam a preencher jantares comprometidos. & # 8221 Refletindo os tempos, as revistas femininas da época apresentavam receitas de vegetais frescos, enquanto o seções de vegetais de livros de receitas populares engordaram.

& # 8220Os americanos não se importavam com os sacrifícios & # 8221 diz Kraig & # 8220 porque foi um grande esforço patriótico. & # 8221

Em 1948, a guerra acabou e nossa economia foi recompensada pelo sedutor Bolo de Chiffon. Originalmente idealizado no final dos anos & # 821720 pelo vendedor de seguros, Henry Baker, o bolo chamou a atenção dos clientes nos restaurantes The Brown Derby, para os quais ele agora estava assando. À medida que a agitação desse bolo delicioso e arejado se espalhava, Baker foi assaltado com pedidos e ofertas por sua receita bem guardada. Não foi até a General Mills comprá-lo em 1947 que o ingrediente secreto, óleo vegetal, foi revelado. Em nenhum momento o bolo chegou a quase todas as cozinhas como um doce contraponto a quase 20 anos de privação e tristeza.

1950-1959
A década de 1950 trouxe uma vivacidade renovada ao país. A esperança cresceu, a vertigem ondulou e o dinheiro fluiu. Enquanto I Love Lucy estava na televisão recém-inventada, a vida era boa. Tão bom, na verdade, que mais de 16 milhões de bebês nasceram durante a primeira metade da década.

Gastronomicamente, porém, os Fabulous Fifties eram tudo menos isso. Os especialistas denegrem com entusiasmo a década como o nadir da culinária americana. A distribuição em massa de alimentos processados, graças ao transporte, é frequentemente culpada.

& # 8220O fator crítico sobre a comida nos anos do pós-guerra foi a construção do sistema de rodovias nacionais, & # 8221 Kraig aponta.& # 8220Uma vez construído, processadores [de alimentos] como Oscar Mayer se tornaram realmente grandes. E então houve o surgimento do McDonald & # 8217s e [outras] cadeias de hambúrgueres ao longo dessas rodovias. & # 8221

Bronz oferece uma explicação adicional para a escassez de comida apetitosa nos anos & # 821750: & # 8220Uma vez que mamãe esteve fora de casa durante a guerra, ela achou muito difícil voltar para casa e trabalhar como dona de casa. Foi nessa época que recebemos todos aqueles anúncios sobre eletrodomésticos e alimentos preparados para nos libertar da cozinha. & # 8221

Então, nos voltamos para a bem anunciada lata, pacote e bolsa. As sopas estavam disponíveis tanto na forma líquida quanto na seca, Tang foi parar nas prateleiras dos supermercados e jantares congelados precariamente colocados em bandejas diante de aparelhos de TV em todo o país.

Introduzido em 1953 por Swanson, os jantares de 98 centavos na TV foram a última palavra em economia de tempo e energia da cozinha moderna. Um movimento do pulso virou papel alumínio revelando peru e recheio flutuando em molho gelatinoso, batata-doce batida e ervilhas. Cerca de meia hora no forno, e o jantar estava pronto. Sem nenhum prato para lavar.

Outro favorito dos pré-embalados & # 821750s foi California Dip. Nada mais do que uma mistura de Mix de sopa de cebola segredos de receita Lipton e creme de leite, o molho era a primeira coisa a desaparecer nas festas. De acordo com a Lipton Brass, mais de 220.000 envelopes de mistura são usados ​​diariamente - a maioria dos quais acaba como molho, não sopa.

Caçarola de macarrão de atum, joes desleixados, palitos de peixe congelados, torta de gafanhoto e bebidas cheias de guarda-chuvas de cor neon conspiraram para tornar o & # 821750s o epítome do kitsch culinário.

No entanto, mesmo nesta década de degradação gastronômica, alguns pratos conseguiram brilhar. Estrogonofe de carne, com seu rico molho de creme de leite, era considerado o auge do entretenimento contemporâneo. Dependendo do orçamento de cada um, pode ser feito com tiras de lombo mal passado ou carne moída. Com um prato você pode impressionar os vizinhos ou alimentar os sogros.

Algo aconteceu durante o final da década que deu início a uma nova era da culinária americana. & # 8220No final dos & # 821750s, as viagens a jato chegaram, e isso significava que Paris estava repentinamente a sete horas de distância em vez de 20, & # 8221 diz Anderson. & # 8220Veteranos, que haviam experimentado comida estrangeira durante o combate e estavam famintos por mais, empacotaram suas famílias e partiram para a Europa e o Oriente. & # 8221

Enquanto estavam no exterior, as esposas juntaram o equipamento da cozinha às braçadas, determinadas a recriar muitos dos pratos que ela havia provado lá. Infelizmente, com exceção de James Beard, havia pouca instrução confiável em casa. Isso foi até que uma encantadora mulher de um metro e oitenta com uma voz que lembra um ganso estrangulado co-escreveu um tomo chamado Mastering the Art of French Cooking (Alfred A. Knopf, 1961).

1960—1969
Julia Child foi sem dúvida o prato por excelência dos anos 1960. Ela cambaleou para dentro de nossas vidas como uma tia maravilhosamente excêntrica no momento ideal: Jacqueline Kennedy acabara de instalar um chef francês na cozinha da Casa Branca e nosso apetite coletivo foi aguçado.

Julia (todo mundo fala pelo primeiro nome com ela) estava bem ciente de sua boa sorte. Em uma entrevista com Leslie Brenner, autora de American Appetite (Bard, 1999), Julia brincou que & # 8220Eu apareci na hora certa. Se tivesse sido um pouco antes, não teria acontecido & # 8230As pessoas estavam lendo sobre o que os Kennedys estavam comendo. Eles só precisavam de alguém, e aconteceu de eu ser a pessoa certa. & # 8221

Quase sozinha, ela nos arrancou da beira em ruínas de um precipício culinário e nos reintroduziu aos luxos da culinária francesa (leia-se: manteiga, ovos, creme e muito, muito conhaque). Só que desta vez não eram apenas os ricos que podiam se dar ao luxo de tamanha extravagância. A crescente classe média tinha dinheiro e, como seus ricos predecessores da década de & # 821720, estava mais do que pronta para aprender e se entregar ao luxo.

No entanto, o que foi responsável pelo incrível sucesso de Julia e # 8217s? Avaliação de Barnard & # 8217s: & # 8220Ela era muito divertida, muito inteligente e dava a você a confiança para fazer coisas realmente elaboradas. Ela era um grande showman. & # 8221

& # 8220Julia & # 8217s totalmente não ameaçadores & # 8221 acrescenta Bronz. & # 8220Eu não entendo por quê - ela tem 1,80 m de altura e empunha uma faca, mas faz você se sentir como se você pudesse fazer qualquer coisa. & # 8221 Talvez Ray resuma melhor: & # 8220Os novos ricos estavam tentando alcançar cultura. Ela tornou a culinária francesa muito acessível. Você adquiriu cultura sem se sentir intimidado. & # 8221

De seu programa de TV, & # 8220The French Chef & # 8221, vieram muitos pratos clássicos. Julia cumpriu a promessa de Herbert Hoover & # 8217s de & # 8220a frango em cada panela & # 8221 com sua receita extremamente popular de Coq au Vin. Um prato simples de frango feito com cogumelos, cebola, bacon e vinho tinto, o Coq au Vin foi copiado em milhões de cozinhas em todo o país. O prato era tão apreciado que Julia o incluiu em muitos de seus livros de receitas subsequentes. Mas enquanto ela chicoteava Boeuf Bourguignon, Mousse au Chocolat e Duck à l & # 8217 Laranja sob as luzes quentes do estúdio de TV improvisado em Boston, outro movimento estava acontecendo.

O final dos anos & # 821760 trouxe inquietação social, tensão crescente durante a Guerra do Vietnã e hippies com uma fome insaciável por comida proletária não processada feita do zero. Chamados depreciativamente como pessoas do tipo que mastigam granola e usam Birkenstock, eles evitaram qualquer coisa pré-embalada e começaram a fazer seus próprios produtos, como pão fresco, manteiga de amendoim, tahine e homus.

Eventualmente, até mesmo os conservadores mais entrincheirados no establishment ficaram curiosos. Embora possa ter sido uma novidade viajar para a cooperativa local para colher brotos de feijão frescos e ficar boquiaberta, não demorou muito para que alguns dos mais aventureiros trocassem de ternos por camisetas tingidas e abrissem restaurantes. Os itens regulares do cardápio eram pimentão vegetariano, guacamole, gaspacho, pão de abobrinha, barras de limão, bolo de cenoura e, claro, granola.

A divisão entre os pratos franceses tradicionais da Julia & # 8217 e o surgimento da & # 8220hippie food & # 8221 no decorrer de apenas alguns anos provou ser chocante na época. Foi a primeira indicação, porém, da velocidade com que os alimentos estavam evoluindo. As três décadas restantes do século apenas se baseariam nos & # 821760s e nos surpreenderiam com maior diversidade, pompa ocasional e imaginação desenfreada.

1970—1979
Tom Wolfe batizou a década de 1970 de Me Decade, e compreensivelmente com o boom da EST, troca de esposas, uso recreativo de drogas e meditação transcendental - MT para quem sabe. Em defesa daqueles antigos caçadores de prazer, havia muitos motivos para a auto-indulgência: mais notavelmente a Guerra do Vietnã, a inflação galopante e Nixon.

Também satisfazíamos nossos gostos e desenvolvíamos um apetite voraz e eclético. Nós ricocheteamos de Asas de Frango de Buffalo a Pasta Primavera e Saladas de Queijo de Cabra com Nozes Encrustadas a Chili Crock-Pot caseiro no decorrer de uma semana. O brunch, repleto de quiches de todos os tipos, tornou-se obrigatório. Nenhum lanchonete que se preze seria pego morto comendo antes das 11h30 de uma manhã de domingo. Ao final da década de 8217, nenhum homem que se preze seria pego comendo quiche.

A Lei de Imigração de 1965 abriu nossas portas para milhões de asiáticos e foi responsável pelos restaurantes exóticos que agora surgiam até mesmo nos bairros mais homogeneizados. Os primeiros a acertar foram os palácios de Sichuan, conhecidos por sua culinária quente e apimentada. Os gourmets, cujas papilas gustativas até agora não estavam acostumadas a nada mais quente do que pepperoni, bebiam alegremente copos cheios de água entre mordidas ardentes.

Com fome de mais, logo nos deliciamos com especialidades de Hunan, vietnamitas, coreanas e, na década de 1990, tailandesas. Muitos especialistas apontam para o & # 821770s como o início do caso de amor da América com o calor. Levaria apenas 20 anos para que a salsa ultrapassasse o ketchup como o condimento mais popular.

O paladar americano finalmente foi liberado, e qualquer coisa étnica era digna de consideração. A comida italiana, principalmente adaptações americanas de pratos sicilianos e napolitanos, agora se voltam para Veneza, Abruzos, Toscana e Milão em busca de inspiração.

& # 8220Muitos italianos do Norte tinham dinheiro e vieram para este país nos anos & # 821760s e & # 821770s para abrir restaurantes, & # 8221 diz Lidia Bastianich, apresentadora da PBS & # 8217s Lidia & # 8217s Italian Table e autora do livro de receitas que o acompanha com o mesmo nome (William Morrow, 1998). & # 8220O que alimentou o renascimento da comida italiana neste país foi a curiosidade dos americanos & # 8221, acrescenta ela. & # 8220Eles estavam dispostos a tentar qualquer coisa. & # 8221

Bastianich contou como, durante os anos & # 821770, ela ocasionalmente apresentava em seu restaurante um prato do norte da Itália, como Vitello Alla Bolognese ou Fettuccine Alfredo, junto com pratos ítalo-americanos mais familiares. No final da década, restava apenas um punhado de pratos híbridos.

Apesar de todo esse fervor étnico, um dos pratos mais populares da época era o clássico Beef Wellington muito britânico - um filé de lombo de boi coberto com patê de foie gras e uns duxelles de cogumelos que são então embrulhados em uma crosta de massa folhada . Alguns acreditam que a popularidade do Wellington & # 8217s teve mais a ver com o espírito competitivo da América & # 8217s do que com qualquer paixão profunda pela culinária britânica.

Tudo começou na década de & # 821760 quando os casais começaram a se aventurar em um pouco de superioridade culinária. Os jantares com os amigos tornaram-se elaborados à medida que receitas complicadas apareciam nas mesas com maior regularidade. O bife Wellington era considerado o cúmulo da dificuldade e dos gastos devido ao preparo da massa folhada e ao preço do patê de foie gras. Elogios e olhares furtivos de ciúme foram para a cozinheira que dominava uma receita tão absurda.

Receita
Bife Wellington

1980—1989
Pense no início dos anos 1980 e certas imagens vêm à mente: os Reagan vestidos com roupas de grife, torres vistosas de Trump & # 8217 e, o mais horrível, pratos de restaurante gigantescos embalando uma quantidade infinitesimalmente pequena de comida. Nouvelle Cuisine, como foi cunhada no final dos anos & # 821770 na França, era a coisa mais quente aqui. Os comensais agora pagavam astronomicamente mais para comer significativamente menos, e adoravam. Era um sinal de status esperar meia hora por uma mesa, comer uma porção de comida de um pombo & # 8217s e então ser o primeiro a impingir um cartão de crédito de platina ao garçom, declamando em voz alta para a mesa, & # 8220Este aqui & # 8217s por minha conta! & # 8221 O mercado de ações era o melhor amigo de todos, e a generosidade fluía. Mas logo os clientes se rebelaram e optaram por pratos cheios de delícias suntuosas.

Em casa, coletamos todos os tipos de alimentos e gadgets gourmet. Os armários transbordavam de garrafas de $ 65 de azeite virgem e vinagres balsâmicos de 50 anos. As bancadas foram limpas para dar lugar à nova batedeira e ao processador de alimentos. E as gavetas abarrotadas de engenhocas culinárias mais recentes, resultado de peregrinações reverentes à Meca da culinária, Williams-Sonoma.

Essa também foi a época em que muitos chefs saíram de trás de seus fogões e encontraram a celebridade. Wolfgang Puck se tornou um nome familiar quando suas muito elogiadas pizzas gourmet atraíram as novas celebridades de Hollywood para seu restaurante, Spago.

Paul Prudhomme, um homem considerável com um talento igualmente considerável, deu início à tendência Cajun em seu restaurante em New Orleans, K-Paul & # 8217s Louisiana Kitchen, com a pipoca Cajun e seu agora famoso peixe vermelho enegrecido. Não demorou muito para que os outros o seguissem, escurecendo tudo, desde frango até, sim, espaguete. Uma tendência que vale a pena, infelizmente foi levada a extremos ridículos e enfraqueceu no final da década & # 8217s. Foi necessário o extravagante Emeril Lagasse na TV a cabo & # 8217s Food Network para reanimá-lo na década de 1990.

Embora a comida francesa tenha caído em desgraça, Jean-Georges Vongerichten começou a servir iguarias como L & # 8217Oeuf au Caviar - um ovo desfiado servido com casca, coberto com caviar e crème fraîche - no Restaurante Lafayette em Nova York (onde o autor foi um dos dois garçons). Até o foodie mais cansado foi seduzido de volta.

O final dos anos de & # 821780 viu Charlie Trotter abrir seu restaurante auto-intitulado em Chicago. Afastando a carga do excesso culinário, Trotter voltou-se para óleos infundidos, vinagretes e reduções leves de carne e peixe. A combinação ainda faz os críticos jorrarem. Mais tarde, Vongerichten orquestrou uma mudança semelhante com suas famosas essências de vegetais e frutas.

Além de chefs famosos, parece que quase todos os estilos de comida tiveram seus 15 minutos de fama. Culinária etíope, Tex-Mex, culinária do sudoeste e tapas espanholas nos tentaram. O único verdadeiro vencedor: Tex-Mex. Os outros desfrutaram de momentos de fama (principalmente em grandes cidades), mas eventualmente desapareceram dos menus.

No front da sobremesa, os chocólatras desmaiavam quando se deparavam com bolos de chocolate sem farinha decadentes, trufas e crème brûlée de chocolate. As sobremesas também cresciam em direção ao céu à medida que chefs confeiteiros, seguindo dicas da arquitetura, construíam torres de doçura que se erguiam do prato. Os comensais muitas vezes se perguntavam se deviam usar um garfo ou uma marreta para comer.

Receita
Risotto Alla Milanese

1990—1999
No início da década de 821790, sob a supervisão de personal trainers que se pareciam com o Homem da Michelin, não corríamos para lugar nenhum em esteiras, pedalávamos centenas de milhares de quilômetros enquanto assistíamos à TV e subíamos degraus suficientes para chegar à lua.

Ao mesmo tempo, os fabricantes encontraram maneiras de tornar tudo com teor reduzido de gordura, baixo teor de gordura ou sem gordura - até mesmo gordura. Que foodie pode esquecer onde estava quando soube que Olestra, a nova gordura desnatada, estava a caminho do mercado? Mas, por mais que tentemos, a maioria de nós não perdeu peso. Nós nos enganamos ao acreditar que, por estarmos comendo alimentos com baixo teor de gordura, poderíamos comer demais sem culpa.

Em vez de nos exercitarmos sem sentido na academia, os mais moderados entre nós afrouxaram um pouco os cintos e começaram a participar de cozinhas naturalmente saudáveis, mais notavelmente Pacific Rim e Mediterrâneo. Comensais deliciados com tal frutas de mer como Tamboril escalfado com erva-doce, tártaro de salmão e robalo grelhado. Sushi e sashimi permaneceram favoritos - não como uma demonstração de status, como eram nos anos & # 821780, mas sim por uma questão de gosto.

O norte da Itália também continuou a dominar os paladares americanos, mas, ao contrário das décadas anteriores, sua comida tornou-se mais regionalmente. Incontáveis ​​variações de polenta, focaccia e tiramisu capturaram nossa imaginação. Na verdade, era possível comer apenas bruschetta e nunca esgotar as sutis diferenças regionais.

Inspirados pela disponibilidade desses alimentos estrangeiros, os chefs começaram a combinar as cozinhas em uma tendência conhecida como cozinha de fusão. Caldo de coco e tortellini foram combinados com manjericão e amêijoas no vapor, e os resultados foram deslumbrantes. Na tentativa de destacar essas uniões, qualquer coisa que distraísse foi removida, então tudo o que restou foram sabores não adulterados. Foi um retorno à simplicidade, promovido por Waters duas décadas antes. & # 8220Nós começamos a encontrar nosso caminho nos & # 821770s, ficamos ultrajantes nos & # 821780s e quando ficamos confiantes [nos & # 821790s], voltamos à simplicidade, & # 8221 resume Barnard.

Os sabores puros dominavam e, quanto mais intensos, melhor. Pegue o bolo de chocolate quente e macio da Vongerichten & # 8217s. Esta minicake ambrosial é chocolate absoluto em duas formas: um centro quente e derretido cercado por uma concha protetora e macia. Apesar de sua intensidade, no entanto, não tem nada do peso da Mississippi Mud Pie ou do onipresente bolo de chocolate sem farinha. Talvez seja por isso que é uma das sobremesas mais copiadas nos restaurantes americanos.

O movimento em direção à simplicidade e redução também encontrou seu caminho para o lar. Impulsionado pelo rolo compressor doméstico Martha Stewart, & # 8220cocooning & # 8221 - a volta para casa para se aninhar com a família e amigos - começou. Não nos cansávamos de coisas boas como conservas, torta de cereja e papel de embrulho feito à mão.

Conforme as prioridades mudaram, começamos a reservar mais tempo para jardinagem de ervas, reuniões de pais e mestres e - indiscutivelmente uma das ferramentas de cozinha mais revolucionárias de todos os tempos - a Internet.


Lost Foods of New York City: sanduíches de pão de nozes e tâmaras no Chock Full o & # 039 Nuts

Os grãos de butique da caf & eacutes de hoje, utilizam métodos precisos e demorados de fermentação (deitar em cima de alguém no estilo japonês?) E oferecem o produto de seu artesanato com reverência silenciosa. Apesar de todo o esnobismo, eles costumam ter algumas xícaras de tirar o fôlego. Mas muito antes da revolução do café artesanal de hoje, e mesmo antes da corajosa sereia da Starbucks brilhar como um farol em cada esquina de Manhattan, havia Chock Full o 'Nuts.

Por várias décadas, em meados do século 20, o império de castanhas que virou café fundado em 1926 pelo Brooklynite William Black representou o auge da qualidade do café. Um salto acima da lama superaquecida de sua época, a Chock Full o 'Nuts estava à frente de seu tempo ao buscar grãos de qualidade e supervisionar os processos de mistura e torrefação. A empresa cultivou essa imagem superior com um slogan de longa data que proclamava o Chock Full o 'Nuts como "aquele café celestial".

Ao longo das décadas de 1940 e 50 e até os anos 60, várias dezenas de cafeterias da Chock Full o 'Nuts' reabasteciam as canecas de milhares de clientes da área de Nova York todos os dias, e suas latas de café Checker Cab amarelo enfeitavam os armários da cozinha em toda a cidade . (A loja da Broadway retratada à esquerda continuou na década de 1970 por meio de John Osterholm.) Como qualquer cafeteria respeitável, eles também serviam comida junto com sua bebida: um menu modesto de pratos como torta de creme de limão, donuts de trigo integral e verdes sopa de ervilha. Uma de suas ofertas, no entanto, se tornaria uma assinatura - um prato tão deliciosamente simples e prático que quase eclipsaria o café em valor nostálgico (se não no varejo): pão com nozes e sanduíches de cream cheese.

O sanduíche, feito de duas fatias densas de pão de nozes e tâmaras cobertas de cream cheese, já foi uma atração diária na vida de Nova York, principalmente para quem tem um orçamento limitado. Em suas respectivas memórias, Por mim mesmo e depois por alguns, e Memórias de um Beatnik, a atriz que virou modelo Lauren Bacall e a poetisa Diane di Prima contam como confiaram nos sanduíches de nozes e tâmaras da Chock Full o 'Nuts como fonte primária de sustento para jovens artistas. Bacall lembra que os sanduíches (10 centavos quando ela os comeu na década de 1940) e uma xícara de café (5 centavos) eram "não substanciais, mas satisfatórios - [eles] me ajudaram a sobreviver".

Enquanto isso, Donna Gelb, dos Historiadores da Culinária de Nova York, que comia no Chock Full o 'Nuts quando criança no início dos anos 1960, lembrava que o pão de nozes com tâmaras era "tão escuro e rico que parecia pão brownie".

Apesar de todas as memórias sobre o sanduíche de nozes e tâmaras, no entanto, há algo peculiar sobre ele: não era o sanduíche de cream cheese original do Chock Full o 'Nuts. Essa homenagem vai para o "queijo com nozes", um prato semelhante que untava pão de passas de trigo integral com cream cheese misturado com nozes picadas. Esse é o sanduíche que o historiador de alimentos e autor do Brooklyn, Arthur Schwartz, lembra de comer quando era jovem Escudeiro estagiário da revista em 1967. “Lembro-me de gostar do nome 'queijo com nozes'”, disse ele.

Pão de tâmaras, pão de passas - o que dá? A história exata é obscura, mas em algum momento, talvez devido à popularidade da versão com uva passa, Black adicionou o segundo sanduíche ao menu. E agora, meio século depois, o sanduíche de nozes e cream cheese é o que as pessoas desejam.

“Eu mal me lembro de [comer] a versão com pão de nozes e tâmaras, mas, como todo mundo, essa é minha primeira associação”, disse Cara De Silva, uma autora e historiadora de alimentos que mora em Nova York.

Uma explicação para esse fenômeno é que o sanduíche de nozes e tâmaras simplesmente superou seu antecessor de passas em delícias. Um cenário mais provável é que as pessoas simplesmente combinaram os dois sanduíches: é fácil o suficiente, afinal, confundir passas gordas e tâmaras picadas quando assadas no pão. E, como De Silva sugeriu, a popularidade de meados do século de marcas de pão de nozes com tâmaras enlatadas como Dromedary e Crosse & amp Blackwell provavelmente também ajudou a confundir a memória das pessoas.

Seja qual for o caso, quando Chock Full o 'Nuts anunciou que iria relançar seu negócio de cafés em 2010 (depois que Black faleceu em 1983, a empresa continuou a vender seu café nas lojas, mas a última de suas lojas fechou no final dos anos 80) o menu revivido incluiu o “Original Nutted Cheese” (no pão de passas) e o “Chock Classic” (no pão de nozes com tâmaras). A empresa não era mais uma empresa independente - a Sara Lee comprou-a em 1999, seguida por Massimo Zanetti Beverage USA em 2005. Mas, pela primeira vez em décadas, os nova-iorquinos puderam obter seus dois remédios - café, nozes e cream cheese sanduíche - em um restaurante.

O jornal New York Times marcou o retorno da empresa com um artigo anunciando a abertura do primeiro novo local na 23ª rua e 5ª avenida, bem como planos da empresa para desenvolver mais 50 lojas nos próximos 15 anos. Enquanto isso, o Chock Full o 'Nuts chamou a atenção da mídia por seu retorno ao patrocinar competições de comer sanduíches de pão de nozes no Madison Square Garden.

Algumas dessas novas cafeterias continuam a prosperar, mas outras abriram e fecharam rapidamente. Ao passar pela loja da 23ª rua no mês passado, por exemplo, encontrei uma vitrine fechada e uma nota agourenta da prefeitura pregada na porta da frente alegando que o proprietário tinha posse oficial do prédio. Parece que, em comparação com a infinidade de alternativas artesanais de hoje, até o café "celestial" tem um gosto um pouco mundano. Mesmo assim, a lembrança do sanduíche de pão de nozes e tâmaras continua viva e é fácil de recriar em casa. Quer você o coma junto com uma xícara de café Chock Full o 'Nuts ou Counter Culture, e sirva-o fresco ou francês prensado, o sanduíche permanecerá um clássico.

DATE-NUT PÃO E CREME SANDUÍCHES DE QUEIJO

Para o pão (faz 1 pão):

1 xícara de tâmaras secas picadas sem caroço

1 1/2 xícara de farinha de trigo

1 1/2 colher de chá de fermento em pó

1 xícara de nozes picadas grosseiramente

3 colheres de sopa de manteiga amolecida

Pacote de queijo cremoso de 8 onças, ligeiramente amolecido

1. Pré-aqueça o forno a 350 ° C e unte levemente uma forma de pão de metal de 9x5 polegadas, reserve.

2. Adicione as tâmaras em uma tigela resistente ao calor de tamanho médio. Despeje água fervente por cima, mexa e deixe descansar por 15 minutos.

3. Enquanto isso, misture a farinha, o fermento, o sal, a canela e a noz-moscada em uma tigela média. Adicione as nozes e reserve.

4. Em uma tigela grande separada, bata a manteiga e o açúcar até incorporar (a mistura pode parecer esfarelada). Adicione os ovos e a baunilha e misture até ficar homogêneo e combinado.

5. Alterne entre adicionar a mistura de farinha e a mistura de tâmaras (incluindo o restante da água), 1/2 de cada de cada vez, misturando até combinar.

6. Despeje a massa na assadeira preparada e leve ao forno por 45-55 minutos, até que o pão esteja quase completamente cozido, mas algumas migalhas ainda grudam em um palito inserido no pão. O pão continuará cozinhando depois de retirado do forno, por isso tome cuidado para não assar demais.

7. Deixe o pão esfriar por 10-15 minutos, depois retire da assadeira e deixe esfriar completamente sobre uma gradinha. Depois de esfriar, fatie o pão e sirva como sanduíches fechados ou abertos, com uma ou duas colheres de sopa de cream cheese.

Nota do Editor: Devido a um erro de edição, uma versão anterior desta receita pedia bicarbonato de sódio, quando deveria ter pedido fermento em pó. Obrigado, comentaristas e padeiros, por encontrar o erro! A receita acima deve funcionar muito melhor.


As calçadas de Nova York estão tão lotadas que os pedestres estão indo para as ruas

Ivette Singh mal se dá ao trabalho de andar na calçada a caminho do trabalho em Midtown Manhattan. Muitas pessoas, pouco espaço. Paciência insuficiente.

Em vez disso, a Sra. Singh pode ser encontrada do lado errado do meio-fio enquanto ela caminha da Estação Pensilvânia para seu trabalho na Terceira Avenida perto da 40th Street, e depois volta novamente. Ela prefere se esquivar de táxis amarelos e ciclistas a percorrer calçadas repletas de passageiros, turistas e vendedores de carrinho, todos lutando por espaço de manobra.

“Não me importo com a caminhada, são apenas as pessoas”, disse Singh, coordenadora de contas da rede de televisão Univision. “Às vezes, eles são rudes. Eles estão em cima de você, sem espaço pessoal. Eles estão fumando. É duro."

A Sra. Singh é apenas uma entre muitos pedestres que experimentam um fenômeno crescente na cidade de Nova York: engarrafamentos nas calçadas.

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Embora a aglomeração não seja um problema novo na cidade, as calçadas que cimentaram a reputação de Nova York como uma cidade pedestre de classe mundial tornaram-se percursos de obstáculos à medida que mais pessoas do que nunca vivem e trabalham na cidade e o turismo aumenta. O problema é particularmente agudo em Manhattan. Ao redor da Penn Station e do Terminal Rodoviário Port Authority, dois dos principais centros de trânsito da cidade, os passageiros segurando xícaras de café e pastas se espremem durante as corridas da manhã e da noite. Multidões de compradores e visitantes às vezes paralisam áreas de Lower Manhattan, levando alguns residentes locais a citarem calçadas entupidas como seu maior problema em uma pesquisa recente da comunidade.

O tráfego de pedestres diminuiu rapidamente ao longo de alguns dos corredores mais famosos da cidade. Na Quinta Avenida, entre as ruas 54 e 55, 26.831 pedestres - o suficiente para encher o Madison Square Garden e o Radio City Music Hall juntos - passaram por três horas em um dia de semana em maio de 2015, ante 20.639 no ano anterior, segundo dados da cidade.

Autoridades de transporte estão tomando medidas para aliviar o congestionamento. Para ajudar a acomodar o tráfego de pedestres, eles estão adicionando mais praças de pedestres pela cidade, expandindo a presença de uma paisagem urbana adotada pela administração do prefeito Michael R. Bloomberg. Um está programado para abrir em breve na 33rd Street, perto da Penn Station. Também há planos para alargar meia dúzia de calçadas em Flushing, Queens, no próximo ano (as calçadas da cidade variam em largura, mas devem ter pelo menos um metro e meio de largura).

Embora uma calçada lotada seja simplesmente um sintoma de uma cidade lotada, ela ressoa profundamente porque afeta quase todas as pessoas. Ao contrário dos metrôs superlotados ou das atrações turísticas como, digamos, a Times Square, não há como contornar as calçadas. Elas são para Nova York o que as rodovias são para Los Angeles: uma parte essencial da infraestrutura. As calçadas não apenas levam as pessoas do Ponto A ao Ponto B, mas também servem como um espaço público compartilhado para ricos e pobres, nativos e turistas.

“As calçadas são a cola unificadora da cidade”, disse Mitchell L. Moss, diretor do Centro Rudin para Política e Gestão de Transporte da Universidade de Nova York. “É a única parte da cidade que todos devem usar. Você não pode evitar as calçadas. ”

Calçadas lotadas não são apenas um problema de Nova York. Eles criaram gargalos e obstáculos logísticos e levantaram questões de segurança em cidades de todo o país. Desde 2013, funcionários das obras públicas em San Francisco alargaram duas calçadas em Fisherman’s Wharf e em Castro, áreas turísticas populares com muito tráfego de pedestres. Um terceiro projeto de calçada está planejado para a Second Street, uma das principais vias para AT & ampT Park, o estádio de beisebol onde os Giants jogam.

Em Seattle, um trecho movimentado da East Pike Street no bairro de Capitol Hill repleto de restaurantes, bares e clubes foi fechado para carros em três noites de sábado no verão passado para dar lugar aos pedestres que transbordavam das calçadas. “Parece tão atolado com a humanidade que se torna uma situação difícil”, disse Joel Sisolak, diretor de sustentabilidade e planejamento da Capitol Hill Housing, uma corporação de desenvolvimento comunitário que trabalhou com as autoridades municipais para resolver o problema das calçadas lotadas.

O espaço nas calçadas de Nova York é um prêmio em um momento em que a população da cidade de 8,5 milhões é maior do que nunca. Some-se ao recorde 59,7 milhões de visitantes que devem chegar à cidade este ano, ante 48,8 milhões em 2010, e é uma receita para vias públicas cheias de latas de sardinha. Chris Heywood, porta-voz da NYC & amp Company, que supervisiona os esforços de turismo da cidade, disse que seu grupo está cada vez mais destacando atrações fora de Manhattan na esperança de dispersar os visitantes.

Scott Gastel, porta-voz do Departamento de Transporte da cidade, disse que realizou uma pesquisa sobre o comportamento de pedestres nas faixas de pedestres e monitorou os volumes de pedestres em 100 locais de ruas para rastrear tendências de longo prazo nos corredores comerciais do bairro. Ao longo da movimentada 34th Street, a cidade acrescentou cerca de 20.000 pés quadrados de espaço para pedestres nos últimos anos, incluindo as chamadas lâmpadas de ônibus que estendem o pavimento da calçada para dar aos passageiros mais espaço para esperar.

Em Lower Manhattan, calçadas superlotadas encabeçaram a lista de preocupações dos residentes em uma pesquisa realizada no ano passado para o conselho comunitário local. O problema foi agravado em algumas áreas pela desordem das calçadas, como andaimes de construção, grandes sacos de lixo, vendedores e acessórios como luzes, placas, bancas de jornal, bancos, plantadores e lixeiras. “Você adiciona tudo isso e é difícil andar na calçada estreita”, disse Catherine McVay Hughes, presidente do conselho comunitário, cujo mandato terminou na quinta-feira.

Se existe um epicentro de calçadas lotadas em Nova York, é perto da Penn Station, onde pedestres, carrinhos de comida e bancas de jornal competem por espaço. Apenas Londres e Tóquio têm calçadas tão congestionadas, disse Daniel A. Biederman, presidente da 34th Street Partnership, que supervisiona o distrito comercial na área. Até 14.000 pedestres por hora de caminhada em frente à loja de artigos esportivos da Modell na Seventh Avenue, perto da West 34th Street, de acordo com dados de 2015 coletados pela parceria.

A multidão de passageiros também está crescendo. Uma média de 92.314 passageiros embarcaram nos trens da New Jersey Transit na Penn Station a cada dia da semana no ano fiscal de 2015, ante 79.891 passageiros no ano fiscal de 2010. No mesmo período, a média de embarques durante a semana nos ônibus da New Jersey Transit no terminal da Autoridade Portuária também aumentou, para 78.006 pilotos de 72.506.

Os pedestres veteranos tentaram se adaptar. Eles acotovelam seu caminho em ciclovias ou caminham propositalmente na rua ao lado de carros - olhos à frente, fones de ouvido - formando uma via expressa de fato. Eles se movem em massa ao longo da Sétima e Oitava Avenidas como um sistema de tempestades em um mapa meteorológico, indo para o norte pela manhã e para o sul à noite.

“Você sabe como o sistema funciona”, disse Roque Santos, 48, ajudante de palco que se desloca diariamente de Jersey City. “Eu atravesso a rua antes mesmo do semáforo mudar para vencer a multidão.”

Peter Raskin, um executivo de marketing esportivo, fez do andar na rua uma parte de sua rotina diária. Ele disparou para o norte na Sétima Avenida na outra manhã, mesmo quando havia espaço na calçada. “Estou acostumado a isso”, disse ele. “Fico na rua de cabeça baixa.”

Em 2016, houve 55 mortes de pedestres até o domingo, uma melhoria em relação às 79 mortes no mesmo período em 2013.

Michael D’Angelo, um contador que trabalha em Midtown, disse que no ano passado viu meia dúzia de pedestres andando na rua atropelados por ciclistas. Ainda assim, D’Angelo disse que muitas vezes não tinha escolha a não ser sair do meio-fio porque não conseguia passar por todas as pessoas ao longo da Oitava Avenida. Seu ônibus de volta para a Pensilvânia sai da Autoridade Portuária às 17:55, com ou sem ele.

“Todo mundo está tentando vencer todo mundo”, disse ele, “porque todo mundo tem um lugar para ir”.

Depois, há os caminhantes desatentos, aqueles que mandam mensagens de texto em seus telefones ou lêem jornais enquanto se movem, e os turistas sinuosos que parecem alheios aos caminhos da rua. Eles param no meio do passo, pisam no calcanhar de alguém ou cortam as pessoas sem avisar. O resultado? Raiva da calçada.

“Quando você pega pessoas de fora da cidade e nova-iorquinos, é como misturar Clorox com amônia, não funciona - há uma reação química”, disse Jato Jenkins, um trabalhador de rua, enquanto varria um trecho da Sétima Avenida. “Os nova-iorquinos seguem sua rota normal, e os de fora da cidade estão indo na direção oposta, como o salmão subindo o rio.”

O Sr. Jenkins disse que todos estavam infelizes e nervosos, especialmente nos meses sufocantes do verão, de modo que mesmo o menor solavanco poderia irritar os ânimos. Ele disse que viu mulheres xingando umas às outras e homens se empurrando e agarrando as camisas uns dos outros.

Virginia Garcia disse que vinha recebendo essas explosões. “As pessoas estão correndo como loucas e não param”, disse Garcia, que está no cruzamento da Seventh Avenue com a West 36th Street com uma placa anunciando um pub local. “Eles te empurram, batem em você e não se importam”.

David Wentz, um carteiro que empurra um carrinho de 50 libras pelo distrito de confecções, disse que tentou organizar seu dia em torno dos horários de maior movimento. “É caótico”, disse ele. “É como o Disney World aqui embaixo.”

Mas para Moss, do Rudin Center em N.Y.U., as calçadas lotadas mostram o quão longe a cidade já foi. Na década de 1970, ele ressaltou, as pessoas costumavam evitar as calçadas do East Village e de outros bairros por um motivo diferente: temiam os criminosos e se sentiam mais seguras caminhando ao ar livre, no meio da rua.

Hoje, “as pessoas querem estar em Nova York”, disse ele. “Uma calçada lotada é um sinal de vitalidade.”


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Obituário de Marcella Hazan

Marcella Hazan, que morreu aos 89 anos, apresentou aos Estados Unidos as delícias da culinária italiana adequada. Em uma série de livros de 1973, ela deu um tempo no baile de máscaras da massa ítalo-americana cozida demais com molhos de tomate viscosos e coroada com montanhas de queijos inadequados. Insistia em ingredientes autênticos, um leve toque com caldos (ou, mais propriamente italianos, caldos), molhos e aromas como alho e o uso de produtos frescos e sazonais. Isso foi uma revelação para os americanos, assim como seus supermercados, alimentos congelados e de conveniência e tomates "meio maduros, gaseados, transportados por grandes distâncias e artificialmente acelerados de volta à vida" chocaram muito Hazan quando ela chegou pela primeira vez a Nova York em 1955.

Seus livros também tiveram influência na Grã-Bretanha, embora Elizabeth David's Italian Food (1954) tenha dado uma vantagem inicial, posteriormente capitalizada por escritores como Anna Del Conte e Patience Gray. Certamente, no final dos anos 1980, quando os cozinheiros britânicos começaram a desviar o olhar da França e se concentrar na Itália como sua principal inspiração culinária, as receitas de Hazan foram amplamente elogiadas por figuras culinárias importantes como Rose Gray e Ruth Rogers do River Cafe, cujos livros, em por sua vez, enfatizou a simplicidade e o frescor da culinária italiana.

Ela nasceu Marcella Polini em Cesenatico, uma cidade litorânea na costa do Adriático, na província de Emilia-Romagna (cuja capital é Bolonha, o centro alimentar da Itália), filha de uma mãe italiana expatriada de Beirute e pai italiano. Quando Marcella era criança, seus pais se mudaram para o Egito para ficar mais perto da família de sua mãe e seu pai, um alfaiate, abriu uma loja em Alexandria. Porém, aos sete, ela caiu feio na praia ali, quebrando o braço direito. As complicações dessa lesão exigiram um retorno para casa e uma cirurgia extensa. Ela nunca se recuperou totalmente do braço, embora fosse capaz de segurar uma faca ou uma cebola.

Após a segunda guerra mundial, Marcella obteve o doutorado em ciências naturais e biologia na Universidade de Ferrara e voltou-se para a docência. No início dos anos 50 ela conheceu Victor Hazan, um jovem americano de uma família judia italiana que fugiu para Nova York no início da guerra. Quando Marcella e Victor se casaram em 1955, não foi com a bênção de seus pais. Eles prefeririam que ele tivesse encontrado uma noiva com a mesma fé.

Logo após o casamento, o jovem casal foi chamado para a América para ajudar no negócio de peles da família.Marcella conseguiu um emprego em um laboratório de pesquisa odontológica, mas durou pouco devido à sua falta de inglês e ao tempo de que precisava para se dedicar às tarefas domésticas do marido. Isso significava aprender a cozinhar, com uma cópia do grande clássico da culinária regional italiana de Ada Boni, e a falar inglês, assistindo a esportes na televisão. Seu aprendizado de cozinha foi mais instintivo do que aprendido: ela cozinhava como se lembrava das refeições em sua juventude - e quando voltou para a Itália, descobriu que suas produções eram um simulacro da coisa real. Em tudo isso, ela era guiada pelo marido, preparando seu almoço todos os dias úteis e aceitando suas críticas quando seus esforços não eram à altura. Essa colaboração, com Victor frequentemente propondo uma mudança de rumo ou um novo passo em sua carreira, continuaria por toda a sua vida.

Em 1962, já com um filho pequeno, voltaram para a Itália, onde Victor trabalhou com publicidade, e o casal ganhou mais experiência com a comida e a culinária de outras regiões que não a Emília-Romanha. Quando uma nova crise na empresa familiar os trouxe de volta a Nova York em 1969, Marcella decidiu aprender mais sobre a comida chinesa (visto que os chineses também gostavam de massas e desenvolviam sabores complexos). No entanto, sua professora de chinês foi chamada por alguma emergência familiar e os colegas de Marcella sugeriram que ela os ensinasse sobre comida italiana.

O boato sobre essas pequenas aulas de culinária chegou aos ouvidos de Craig Claiborne, então árbitro culinário do New York Times e das aulas de beberrões, e em uma peça marcante em 1970 ele lançou Marcella Hazan para o mundo. Não muito depois, foi sugerido que ela escreveria um livro. "Mas não consigo escrever em inglês", foi sua resposta. Com isso, Victor propôs que traduzisse as palavras dela para o inglês (o que ele continuou fazendo para todos os seus livros), bem como impondo algum tipo de ordem e método em sua culinária instintiva.

The Classic Italian Cookbook foi publicado em 1973 pela Harper's Magazine Press, com alguns aclamação, mas sem grandes vendas. O estilo era bastante peremptório, as receitas diretas, a culinária devastadoramente direta. Tanto esforço foi despendido em ensinar ao leitor o jeito italiano de comer (esse é o Victor) quanto o jeito italiano de cozinhar (Marcella).

O livro e as aulas eram um passaporte para a elite da culinária americana: Claiborne, James Beard e Julia Child, que era sua amiga. Foi Child quem sugeriu uma mudança para o editor Alfred A Knopf e sua formidável editora Judith Jones. Knopf relançou o livro em 1976 e o ​​seguiu com More Classic Italian Cooking em 1978 (publicado no Reino Unido como The Second Classic Italian Cookbook, adaptado para leitores ingleses por Del Conte). Mais tarde, Hazan mudou-se para HarperCollins.

A fama havia chegado a ela bem tarde na vida (ela tinha quase 50 anos quando seu primeiro livro apareceu), mas com vigor absoluto, ela e Victor expandiram seu ensino de culinária em Nova York e depois em Bolonha e Veneza. Ela se aposentou em Longboat Key, na Flórida, apenas no alvorecer do novo século (mas ainda tinha energia suficiente para escrever outro livro, Marcella Says (2004), para lidar com a falta de materiais decentes em sua nova casa). Hazan também escreveu Marcella's Italian Kitchen (1986), Marcella Cucina (1997) e um livro de memórias, Amarcord (2008).

Ela sofreu de enfisema por alguns anos. Muitas vezes, havia um momento de surpresa entre os americanos mais jovens quando descobriam que ela tinha entusiasmo por seu tabaco e uísque bourbon enquanto viam sua comida com alguma desconfiança ("Não comemos comida italiana na América", ela comentou uma vez com um funcionário do Oregon restaurateur).

Ela deixa Victor e seu filho, Giuliano, ele mesmo um professor de culinária e escritor.

Marcella Hazan, escritora de culinária, nascida em 15 de abril de 1924, morreu em 29 de setembro de 2013


Assista o vídeo: 4 fisiculturistas incomuns que foram longe demais!!


Comentários:

  1. Rashad

    É preciso ser otimista.

  2. Nikogor

    Há mais algumas faltas

  3. Makree

    Absolutamente concordo

  4. Dylon

    O! Interessante interessante.

  5. Archer

    Como parafrasear isso?

  6. Radolf

    Além disso, sem o seu, faríamos uma frase muito boa

  7. Roselyn

    Notavelmente, esta é a moeda preciosa

  8. Mulkree

    ficar louco



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